celinelqe
Toute nouvelle
Bonjour à toutes,
j'ai trouvé un ensemble de documents très complet sur internet en libre téléchargement, et je serais ravie de vous le faire partager, étant moi même débutante, je sais qu'il est dur de trouver de tels documents.
Bon courage à toutes
POSE EN GEL – EXPLICATION TRES DETAILLEE
La préparation
Avant tout travail, les ongles de la cliente et de la prothésiste doivent être propres et secs. L'idéal est d'utiliser une noisette de gel antibactérien type Assanis, qui lave et désinfecte efficacement les mains en quelques secondes sans nécessiter d'eau ni de serviette.
La pose ne doit se réaliser que sur des ongles sains et sur une cliente ne présentant aucun risque allergique aux produits employés.
À l'aide d'acétone pur ou de dissolvant pour ongles à base d'acétone, retirez soigneusement toute trace de vernis. Si la cliente ne porte pas de vernis, ce geste est malgré tout recommandé pour dégraisser la surface de l'ongle et éviter ainsi le dépôt de poussières grasses sur les limes.
Avec un pousse-cuticules, repoussez sans forcer les cuticules pour exposer un maximum de longueur du lit de l'ongle. Les petites peaux mortes qui se trouvent à la surface de l'ongle, sur les côtés et au niveau des cuticules, doivent ensuite être retirées. En effet, ni le gel ni la résine ne peuvent adhérer correctement sur une surface grasse comme la peau. Trois moyens s'offrent à vous pour réaliser cette opération.
• À l'aide d’un produit pour enlever les cuticules. Posez une goutte de produit sur les peaux mortes. Laissez agir au moins une minute, puis essuyez fermement à l'aide d'un coton sec. Rincez ensuite à l'aide d'alcool ou de gel antibactérien.
• À l'aide d'un bâtonnet ou d'un pousse-cuticules en métal, grattez doucement les peaux mortes pour les décoller, puis essuyez à l'aide d'un coton sec ou imbibé d'alcool, ou bien d'une brosse à manucure.
• À l'aide d'une ponceuse et d'une fraise adaptée, dessinez le contour de l'ongle en insistant sous les cuticules. Veillez à placer la fraise bien à plat, uniquement sur les peaux mortes, et à ne jamais creuser l'ongle. Cette méthode est déconseillée sans expérience de l'utilisation d'une ponceuse à ongles.
Avec une lime de grain 180 à 240, limez le bord libre à la forme souhaitée.
La surface de l'ongle doit ensuite être dépolie. Cette étape est essentielle : elle donne un aspect rugueux qui permet au gel de s'accrocher et retire les éventuelles bactéries présentes à la surface de l'ongle. En utilisant une lime dont le grain est compris entre 120 et 180, limez toute la surface de l'ongle pour en retirer toute la brillance et donner un aspect "rayé". Attention : seule la brillance doit être retirée, n'affinez pas l'ongle et cessez immédiatement si des rougeurs apparaissent. Des mouvements lents et amples aident à réaliser cette opération rapidement, tout en protégeant l'ongle naturel de la cliente. N'oubliez pas de bien dépolir les côtés et sous les cuticules.
Dépoussiérez à l'aide d'une brosse à manucure et évitez par la suite de toucher la surface de l'ongle avec vos doigts.
Demandez ensuite à la cliente de poser ses mains à plat sur la table et vaporisez du produit en spray pour préparer l’ongle sur les ongles. Ce produit pénetre dans l'ongle et agit comme un puissant antisceptique et déshydratant. Il est inutile d'en poser plusieurs couches et le produit en spray pour préparer l’ongle peut être vaporisé sur la peau sans danger. 2 à 3 pressions à quelques centimètres de la main suffisent à couvrir correctement l'ensemble des ongles.
Pendant que le produit sèche, choisissez la capsule adaptée à chaque ongle.
La pose des capsules
Les capsules permettent de réaliser des french parfaites en un temps record par rapport aux capsules traditionnelles :
• Leur surface est déjà dépolie, inutile de les limer, la construction peut s'effectuer juste après les avoir collées,
• Le tracé de la french est déjà réalisé,
• Sans encoche, elles se placent à n'importe quelle hauteur pour obtenir un résultat optimal quelque soit la longueur de la base de l'ongle.
• Elles sont souples mais extrèmement résistantes.
Essayez de poser différentes tailles de capsules sur chaque ongle pour déterminer la plus adaptée. Une capsule ne doit jamais forcer la courbure de l'ongle naturel afin d'éviter la séparation des couches de kératine.
Une fois les 10 capsules choisies, appliquez-les une à une. Appliquez de la colle à ongles sous la capsule, au niveau de la surface de contact, placez la capsule sur l'ongle, maintenez fermement en place pendant quelques secondes, puis pressez légèrement les côtés. Il ne doit y avoir aucune bulle et aucun espace entre l'ongle naturel et la capsule. Pour limiter les risques, n'hésitez pas à mettre de la colle en excès, puis à essuyer ensuite rapidement l'excédent à l'aide d'un carré de coton non pelucheux. S'il reste de la colle sur la peau, celle-ci partira d'elle-même par la suite.
Si une capsule a été mal collée, raccourcissez-la au maximum, puis faites la fondre à l'aide d'acétone, ou limez la surface jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Remplacez-la ensuite par une nouvelle capsule. Une capsule mal collée peut être à l'origine de la formation de moisissures : réaliser correctement cette étape est donc essentiel.
À l'aide de ciseaux à manucure ou d'un coupe-capsules ("guillotine"), raccourcissez les à la taille souhaitée. Limez ensuite les côtés pour former des ongles bien droits, puis donnez la forme souhaitée.
La base d'adhérence
Appliquez le primer sans acide sur l'ensemble de la surface des ongles (capsule comprise), à raison d'une dose de pinceau pour deux ongles. Le primer peut toucher les peaux sans danger. Le primer est un antisceptique pénétrant qui prépare l'ongle pour qu'il soit dans un état optimal pour assurer une bonne adhésion des produits. Le fixateur agit comme un scotch double face, qui se lie à la fois à la kératine de l'ongle naturel et à l'acrylique.
Faites pénétrer et sécher pendant 1 minute. Il est normal que le fixateur laisse un dépôt collant et brillant à la surface de l'ongle.
Chargez ensuite le pinceau à gel avec une petite quantité de gel. Pour charger le gel, plongez l'extrémité du pinceau verticalement dans le pot, puis remontez le pinceau tout en le basculant à l'horizontale, comme pour saisir du miel avec une petite cuillère. Le fil qui se forme sous le pinceau se coupe facilement sur les rebords du pot. Évitez de remuer le gel dans le pot avec le pinceau et essayez de ne placer du gel que d'un seul côté du pinceau. Non seulement pour éviter la formation de bulles, mais aussi pour faciliter l'application.
Appliquez ce gel comme un vernis sur toute la surface (capsule comprise) de chaque ongle. Cette première couche doit être très fine, juste de quoi mouiller l'ongle. Pour cette première étape, le pinceau doit être "pressé" sur l'ongle, comme si l'on cherchait à faire pénétrer le gel. Le meilleur contact possible entre l'ongle et le gel est capital pour assurer une excellente tenue du gel, en particulier sur les côtés de l'ongle et au niveau de la capsule. À cette étape, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'aspect de la surface du gel, elle peut tout à fait ne pas être lisse, l'essentiel est que le gel recouvre correctement tout l'ongle, mais jamais les peaux. S'il y en a sur les peaux, retirez l'excédent à l'aide d'un bâtonnet ou d'un pinceau.
Cette première couche de gel étant très fine, vous pouvez la déposer sur tous les ongles d'une main avant de la passer sous la lampe UV. Appliquez du gel sur une main, placez la main sous les UV, appliquez pendant ce temps du gel sur l'autre main et placez à son tour celle-ci sous les UV.
Une minute dans une lampe UV de 36 Watts est suffisante. Si la cliente a des ongles très fins ou la peau particulièrement sensible, placez sa main devant la lampe UV pendant 15 secondes avant de l'insérer totalement dans la lampe pour une durée d'une minute.
Comme pour les autres étapes de la pose, si des sensations de brûlures se font sentir, demandez à la cliente de retirer immédiatement sa main de la lampe, puis de presser fermement ses doigts contre la table jusqu'à ce que la douleur se dissipe. Demandez-lui ensuite de replacer sa main quelques secondes devant la lampe avant de la remettre complétement. En placant la main devant la lampe, une quantité d'UV moindre atteint le gel et la réaction de polymérisation se réalise plus lentement, donc avec moins d'émission de chaleur.
Attention : ne laissez pas les pots de gel ouverts ou des pinceaux à la lueur des lampes UV, cela les rendrait inutilisables. Protégez-les de même des rayons solaires.
Après polymérisation, une couche collante est visible à la surface du gel : ne l'essuyez pas. Il s'agit d'une partie du gel qui ne s'est pas totalement polymérisée en raison de son contact avec l'oxygène. Les couches suivantes de gel peuvent se poser directement par dessus cette couche de dispersion, et procéder ainsi aide à assurer un contact idéal entre les différentes couches de gel, ou les différents gels.
Sur des ongles dont la base est très courte (ongles très rongés), sur des ongles auquel on rajoute beaucoup de longueur ou sur des ongles qui ont tendance à naturellement vite se regraisser, il est recommandé d'utiliser des gels moins rigides qui sont plus tolérants aux déformations des ongles ainsi qu'aux surfaces qui ne sont pas parfaitement dégraissées.
La construction
Cette étape est celle qui va donner l'essentiel de la solidité à l'ongle.
Chargez le pinceau avec une dose généreuse de gel, proportionnelle à la longueur de l'ongle. Appliquez ce gel comme un vernis au milieu de l'ongle, des cuticules jusqu'au bord libre, en laissant 1,5 mm d'espace sous les cuticules. Replacez le pinceau en haut de l'ongle (1,5 mm sous les cuticules), tirez le gel vers la gauche en vous arretant juste avant la peau, puis descendez le gel jusqu'au bord libre. Procédez de la même façon de l'autre côté. Sur un pouce large, deux autres passages peuvent être nécessaires.
Contrairement à l'étape précédente, il ne faut surtout pas appuyer sur le gel avec le pinceau. Le pinceau doit flotter à la surface du gel pour le guider, mais sans appuyer et toujours en évitant les peaux. Tant que le gel n'est pas passé sous les UV, il garde sa consistence, vous pouvez donc prendre tout le temps nécessaire à rectifier son application.
Pour éviter de presser le gel, il faut garder le pinceau parallèle à l'ongle. Arrivé au bout du bord libre, vous pouvez néanmoins incliner le pinceau vers le bas pour "essuyer" le gel sur le bord de l'ongle. À l'inverse, vous pouvez aussi remonter légèrement le pinceau lorsqu'il est placé à faible distance des cuticules pour créer une barrière qui va éviter au gel de déborder en direction des cuticules.
Le gel auto-égalisant : après quelques secondes, toute sa surface devient lisse. Une fois ce lissage effectué, vous devez créer le "bombé" de l'ongle. La couche appliquée à cette étape étant épaisse, il est recommandé de travailler doigt par doigt, ou deux doigts par deux doigts, pour que le gel garde la forme souhaitée et n'atteigne pas les peaux. Travailler de cette façon réduit le limage nécessaire après le durcissement du gel.
Le gel, la capsule et l'ongle naturel réagissent de façons différentes aux torsions. Si la construction n'est pas assez résistante, les éléments peuvent se séparer, en particulier
lors d'un choc ou de l'utilisation des ongles comme des outils : on assiste alors à des décollements. Pour éviter cette situation, certaines zones sont à renforcer et le profil de l'ongle doit avoir un aspect final légèrement bombé tout en conservant très peu d'épaisseur au niveau des cuticules et au bout du bord libre.
Saisissez une boule de gel à l'aide du pinceau, puis placez-la au milieu de l'endroit prévu pour être le sommet du bombé. Si l'ongle naturel avait un bord libre court, vous pouvez placer cette boule à l'endroit où la capsule a été collée. Si l'ongle naturel était très court, remontez-la légèrement en direction des cuticules. Si une extension de taille importante est réalisée, étendez cette boule en direction des cuticules mais aussi du bord libre, en déposant une seconde boule si nécessaire.
Patientez quelques secondes : la boule va peu à peu s'affaisser. Sur un ongle large, vous pouvez vous aider du pinceau pour la tirer vers les bords gauche et droite de l'ongle. Faites le tour de l'ongle à l'aide d'un pinceau pour vous assurer qu'aucun gel n'est présent dans les peaux, et pour maintenir l'espace de 1,5mm sous les cuticules.
Contrôlez le profil. Lorsque l'aspect forme un bombé (et non plus une "boule"), placez la main de la cliente 15 secondes devant la lampe, puis au moins 10 secondes dans la lampe, 20 secondes pour les pouces. Pendant qu'une main se trouve devant ou dans la lampe, posez le gel sur un doigt de l'autre main pour ne pas perdre de temps. Construisez les 10 ongles de cette façon, en alternant les mains.
Si vous souhaitez travailler deux doigts par deux doigts, commencez par l'auriculaire. Les pouces seront traités en dernier, pour éviter que leur orientation perpendiculaire aux autres doigts ne guide le gel vers le bord interne. Étalez d'abord le gel de façon uniforme sur les deux doigts. Créez ensuite les deux bombés.
Placez ensuite les deux mains de la cliente sous la lampe UV pendant 2 minutes.
Imbibez largement de la gaze ou des cotons non pelucheux de nettoyant et essuyez ainsi le résidu collant présent à la surface des 10 ongles.
Le modelage
Avec une lime de grain 120 à 180, limez les côtés des ongles, en maintenant la lime verticale, mais légèrement inclinée en direction du centre de l'extrémité du bord libre. Évitez d'avoir des extensions plus larges que l'ongle naturel sous peine d'obtenir un aspect évasé ("chapeau égyptien"), que la présence d'une french ne manquera pas de souligner.
Pivotez la main à 90 degrés, pour limer les bords inférieurs des extensions de façon à ce qu'ils soient parfaitement alignés avec ceux des ongles naturels. Retournez la main dans l'autre sens pour effectuer la même opération de l'autre côté. Cela afin d'éviter les "effets d'escalier".
Procédez ensuite ongle par ongle. Regardez l'ongle de face : si le bord libre est trop épais, limez-en la surface. Donnez ensuite au bord libre la forme souhaitée. Placez la main de la cliente à la verticale, paume vers elle, et contrôlez ainsi la forme et la longueur, en rectifiant si nécessaire.
Regardez de nouveau l'ongle de face, puis limez la surface du bord libre de façon à ce que l'extrémité soit très fine.
Tournez la main vers l'intérieur pour en visualiser le profil. La lime face à vous, limez sur toute la longueur de l'ongle, du bord libre aux cuticules, pour en parfaire le bombé.
Replacez la main de la cliente à plat, puis limez doucement la surface du gel sous les cuticules, pour que la démarcation entre le gel et l'ongle naturel soient quasiment invisibles. Puis, en limant de l'intérieur vers l'extérieur, affinez les cotés.
Contrôlez l'ongle sous différents angles et si nécessaire, relimez l'ensemble de la surface pour vous assurer de sa régularité.
Ne touchez pas l'ongle avec les doigts. Les reflets d'une lampe sur l'ongle suffisent à en révéler les irrégularités. Si vous avez touché la surface de l'ongle avec les doigts, relimez en la surface.
En vous aidant d'un bloc blanc ou d'une lime fine (grain 240 ou plus), balayez l'avant et les côtés de l'ongle (mais pas la surface) pour qu'il soient parfaitement lisses. Passez ensuite cet accessoire sous le bord libre, pour en détacher les petits résidus de capsules.
Dépoussiérez parfaitement à l'aide d'une brosse à manucure, pour empécher que des petites poussières ne provoquent l'apparition de minuscules bulles sous le gel de finition. En revanche, n'utilisez ici aucun produit liquide, pas même de nettoyant. La dernière couche de gel (finition) est en effet très fine et a besoin d'une surface rugueuse et sèche pour adhérer sans former de cloques.
La finition
Appliquez une couche fine de gel sur les pouces. Ce coup-ci, vous pouvez vous rapprocher davantage des cuticules. La couche doit être fine, mais lisse : le pinceau doit flotter au dessus du gel et non être pressé comme pour la couche de base. Attendez quelques secondes que la surface soit complétement lisse, puis placez les pouces de la cliente 5 secondes devant la lampe et au moins 15 secondes dans la lampe. Appliquez le gel de la même façon sur tous les autres doigts, en veillant à ne pas toucher les pouces. Placez les deux mains 5 secondes devant la lampe, puis 2 minutes sous la lampe.
Essuyez à l'aide de nettoyant.
Appliquez ensuite de l'huile à cuticules sur les contours de l'ongle, massez, puis posez une crème ou lavez et essuyez les mains de votre cliente.
Les gainages
Un gainage est une pose sans capsules, destinée à renforcer l'ongle naturel ou à fixer des décorations.
Pour réaliser un gainage, il vous suffit de suivre les étapes précédentes, en ignorant la pose de capsules. En revanche, lors de l'application de la dernière couche de gel, prenez bien soin de mettre du gel sur toute la surface de l'ongle, ainsi que sur les côtés. L'ongle naturel doit être "enfermé" dans le gel.
Pour des clientes mettant leurs ongles à rude épreuve, il est aussi possible de retourner leurs mains, puis de placer une couche fine de gel sous les ongles. Les fumeuses qui regardent souvent leurs ongles sous cet angles apprécient aussi ce service.
Si vous souhaitez réaliser une french ou des décorations lors d'un gainage, il faut les réaliser après le modelage, juste avant la couche de finition. Dans le cas d'une french, il est préférable d'utiliser du gel plutôt que du vernis pour une meilleur stabilité de la couleur, mais aussi pour limiter les risques de décollements au bout du bord libre.
La dépose
Pour retirer une pose d'ongles en gel, il est donc nécessaire d'en poncer la surface. Débutez par une lime à grains épais (120), puis utilisez une lime plus fine (180 ou 240) lorsque vous vous rapprochez de l'ongle naturel.
Ne poncez pas tout le gel, laissez en une fine couche pour protéger l'ongle que la pose aura assoupli.
A l'aide d'un bloc blanc, lissez la surface des ongles, puis redonnez-leur de la brillance à l'aide d'un bloc 4 faces.
Terminez par un soin puis par une pose de vernis durcisseur.
Les comblages
Au bout de deux semaines en moyenne, la repousse devient visible. La cliente peut alors décider de vouloir la combler, pour que le gel reste uniforme sur les ongles.
Pour effectuer un comblage, commencez par préparer l'ongle comme lors d'une nouvelle pose. Lavez les mains de la cliente et les votres, dégraissez, repoussez les cuticules, détachez les peaux mortes et limez le bord libre à la taille et à la forme souhaités.
Avec une[multipage=Suite]
Avec une lime à grains 120, limez grossièrement la surface du gel. Si vous avez raccourci les ongles de la cliente, affinez-en l'extrémité.
Dépolissez ensuite la partie exposée de l'ongle naturel à l'aide d'une lime à grains 120 à 180. La démarcation entre le gel et l'ongle naturel doit être invisible.
Inspectez soigneusement tout l'ongle pour y déceler d'éventuels décollements. Le cas échéant, limez juste sous les décollements pour les détacher.
Appliquez ensuite un primer sans acide sur toute la longueur de l'ongle.
Posez une fine couche de gel comme décrit à l'étape "La base d'adhérence" d'une pose complète. Reportez-vous ensuite à l'étape "La finition" d'une pose complète.
Les remplissages
Au bout de 4 semaines en moyenne, la french et le sommet du bombé sont trop bas. En dehors d'un comblage de la repousse il est nécessaire de rééquilibrer la structure de l'ongle.
Commencez par préparer l'ongle comme lors d'une nouvelle pose. Lavez les mains de la cliente et les votres, dégraissez, repoussez les cuticules, détachez les peaux mortes et limez le bord libre à la taille et à la forme souhaités.
Avec une lime à grains 120, limez grossièrement la surface du gel. Dépolissez ensuite la partie exposée de l'ongle naturel à l'aide d'une lime à grains 120 à 180. La démarcation entre le gel et l'ongle naturel doit être invisible.
Inspectez soigneusement tout l'ongle pour y déceler d'éventuels décollements. Le cas échéant, limez juste sous les décollements pour les détacher.
Avec une lime à grains 120, limez la surface jusqu'à faire disparaître le bombé.
Voici deux méthodes pour terminer la pose avec réalisation de la french.
French, première méthode :
avec un gel fin
Appliquez ensuite la couche d'adhérence, comme dans une pose complète. N'essuyez pas la surface collante.
Recréez le bombé en posant une ou deux boules sur les zones à renforcer comme décrit dans l'étape "La construction" d'une pose complète, mais en utilisant une couche initiale de gel plus fine. Effectuez un modelage similaire à celui d'une pose complète et dépoussiérez sans mouiller.
Dessinez ensuite la french à l'aide de gel blanc après l'avoir homogénéisé à l'aide d'un cure-dents. Placez la main de la cliente 2 minutes dans la lampe UV. N'essuyez pas le gel.
Terminez par la même finition qu'une pose complète en prenant bien soin de border tous les côtés de l'ongle.
French, seconde méthode : en construction
Retirez au moins les 2/3 de l'épaisseur de gel situé à l'extrémité de l'ongle, depuis le bord libre jusqu'à la base de l'endroit où doit se trouver la nouvelle french.
Appliquez ensuite la couche d'adhérence, comme dans une pose complète. N'essuyez pas la surface collante.
À l'aide d'un gel blanc de construction, redessinez la french. L'épaisseur doit être suffisante pour arriver au moins au niveau du reste de l'ongle. Placez 2 minutes sous les UV. Avec le gel, il est conseillé de procéder en deux couches, placées chacune 2 minutes sous les UV. Pour un remplissage sur capsules. Sautez cette étape dans le cas d'un gainage.
Recréez le bombé en posant une ou deux boules sur les zones à renforcer comme décrit dans l'étape "La construction" d'une pose complète, mais en utilisant une couche initiale de gel plus fine.
Terminez par un modelage et une finition similaires à celles d'une pose complète.
[multipage=Modelage optimal]
Le modelage des ongles pour une solidité et une tenue optimales
La solidité et la tenue d'un ongle dépendent des produits utilisés, mais aussi de son modelage.
Un ongle déraisonnablement épais n'apporte pas forcément de garanties supplémentaires et un ongle à l'aspect fin n'est pas forcément fragile. Le tout est de comprendre quelles zones nécessitent réellement d'être renforcées.
L'intérêt du bombé
La solidité d'une aide technique est définie par sa résistance à l'usure. Dans ce contexte, mettre davantage de produit sur une zone ne la rend pas nécessaire plus "solide".
En revanche épaissir une zone permet, selon les cas :
• d'absorber les torsions,
• d'apporter de la ridigité.
L'acrylique et l'ongle naturel ne réagissent pas de la même façon aux torsions. Il y a donc une instabilité qui va causer un décollement à partir d'un certain seuil, qui dépend directement de de la qualité de l'adhésion entre les deux surfaces.
Au delà d'un second seuil de torsion, la matière se brise.
Les hypothèses
L'étude mécanique de la solidité des ongles considère les hypothèses suivantes :
• La base de l'ongle est circulaire,
• L'ongle est parfaitement symmétrique,
• L'épaisseur de l'ongle naturel est uniforme.
• L'ongle subit des torsions initiées au niveau du bord libre.
Les zones à renforcer
Les points de stress
La zone la plus importante à renforcer est connue sous le nom points de stress. C'est la zone de l'ongle qui va subir le travail le plus important lors d'une torsion ou d'une flexion à partir de l'extrémité de l'ongle naturel.
Un moyen empirique de la déterminer consiste à presser le bout de l'ongle naturel. Une zone du lit de l'ongle va blanchir : ce sont les points de stress.
La surface et la position de cette zone dépendent de chaque individu. Sur des ongles rongés, elle peut être très courte et située à proximité des cuticules.
Cette zone est indépendante de la longueur de l'extension réalisée en acrylique.
Contrairement aux idées reçues, l'épaisseur de cette zone n'influe guère sur la solidité de l'ongle (au sens : résistance à l'usure et aux cassures). Mais elle est en revanche déterminante dans la tenue de l'acrylique sur l'ongle naturel.
Au niveau mécanique, plus la surface de l'ongle naturel en contact avec le produit est faible, plus l'épaisseur de cette zone devrait être importante. C'est malheureusement l'inverse d'un point de vue esthétique.
Plus l'ongle est long (extension acrylique comprise), plus cette zone doit aussi être épaisse (pour un pivot, le moment est proportionnel au bras de levier).
La jointure avec le bord libre
Autre zone à renforcer : la jointure du bord libre (ou, théoriquement, un tout petit peu plus bas en direction du bord libre).
Celle-ci est essentielle pour :
• Éviter les cassures lors d'une pression,
• Éviter les décollements lorsque l'ongle est soulevé.
Elle a en revanche un rôle moindre dans la cas d'une torsion latérale.
Le centre de gravité
Le point commun des forces concourrantes est le point dont dépend la rigidité de l'ensemble de l'ongle.
On peut approximativement le situer comme suit :
• Soit un segment (A,B) où A est le centre de la zone des points de stress et B l'extrémité du bord libre,
• Alors le centre de gravité peut se situer à l'intersection de la médiatrice du segment et du centre de l'épaisseur de l'ongle.
Le renforcement nécessaire est directement proportionnel à la longueur totale de l'ongle.
Le profil de l'ongle
Le profil optimal de l'ongle est donc celui qui présente le plus de produits aux points précédemment décrits :
Si, pour des raisons esthétiques, il doit être corrigé, il est important de ne pas déplacer ces points, mais de jouer uniquement sur leur épaisseur.
Le "C" de l'ongle
Les côtés de l'ongle subissent un travail très faible. C'est au niveau de la ligne médiane que les forces convergent. Une coupe transversale de l'ongle doit donc ressembler à ceci :
Cas pratique : le cas d'un ongle rongé
Dans le cas d'un ongle rongé, la zone des points de stress est généralement assez haute et l'extension réalisée en acrylique est volontairement courte :
Il convient donc de situer le point le plus épais sur la première moitié de l'ongle, proche des cuticules :
Si ce point est correctement déterminé, la surépaisseur n'a pas besoin d'être excessive. Les décollements souvent constatés sur des poses sur ongles rongés pourraient venir du bombé réalisé trop proche du bord libre.
Cas théorique extrème : une extension longue sur ongles naturels rongés
Étudions le cas d'une personne dont les ongles naturels sont très courts et qui exgigerait un long bord libre :
On constate que le centre de gravité et la jonction du bord libre sont confondus. Cette zone subit un travail important et devrait faire l'objet d'un renforcement en conséquence. Pour conserver un aspect esthétique, cette opération est difficile à réaliser sans donner aussi une épaisseur inhabituelle au bord libre. Le compromis qui consiste à minimiser le renforcement des zones sensibles a de fortes chances de conduire à des décollements rapides. C'est pourquoi il est plus raisonnable de limiter la taille des extensions sur des ongles naturels courts.
[multipage=Méthode Gel uv traditionnelle]
METHODE GEL DEFINITIF
Rendre opaque toute la surface de l’ongle à l’aide de la lime en forme de goutte. Même opération sur la zone de cuticule à l’aide de la partie plus fine de la lime.
A l’aide de la brosse à ongles, enlevez la poussière de limage déposée sur l’ongle et la peau.
Nettoyer soigneusement la surface de l’ongle avec le magic cleaner à l’aide d’un pinceau spécial nettoyage. Laisser totalement sécher.
Choisir la taille de la capsule. Elle doit parfaitement correspondre à la taille de l’ongle naturel, surtout pas trop petite. Appliquer la colle à ongle dans la partie interne d’appui de la capsule.
Positionner la capsule sur l’ongle en la tenant inclinée de façon à ce que la marche de la capsule corresponde parfaitement à la fin de l’ongle naturel. Presser assez fort pour que cela colle bien, en prenant garde de ne pas laisser de fissures ni bulles d’air entre la capsule et l’ongle.
S’assurer qu’il n’y ait pas de résidus de colle sur les doigts, sinon les éliminés à l’aide du stylo pour colle ou d’un petit bâtonnet en bois spécial pour les ongles. Découper la capsule avec le coupe-capsule afin d’obtenir la longueur souhaitée.
Appliquer une petite quantité de produit sur la zone de jonction entre la capsule et l’ongle pour les mettre au même niveau.
Eliminer la différence de niveau avec la lime en forme de goutte, rendre opaque toute la surface de l’ongle afin de lui donner la forme souhaitée puis nettoyer la poussière de limage avec le magic cleaner
Appliquer le non-acid Primer sur la surface de l’ongle en évitant la zone de cuticule
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 15 secondes. Ne surtout pas toucher l’ongle !
Appliquer une petite quantité de gel vase à l’aide du pinceau du haut de l’ongle vers le bas sans toucher la cuticule.
Bien étendre le gel aussi sur le devant et les côtés de l’ongle.
A l’aide du bâtonnet de bois, éliminez l’éventuel dépôt de gel sur la cuticule.
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 30 secondes.
Appliquer une fine couche de builder gel. Afin d’obtenir une belle courbe de l’ongle, en appliquer par-dessous une seconde couche plus épaisse toujours du haut vers le bas en insistant sur le centre, comme si vous en laissiez une goutte en plus.
Retournez la main paume vers le haut en maintenant cette position pendant 30 secondes. Le gel s’étendra tout seul même sur les côtés en donnant de cette façon une jolie courbe naturelle à l’ongle. Repositionner la main paume vers le bas et vérifier que le gel se soit étendu d’une façon correcte.
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 30 secondes.
Appliquer de façon bien uniforme sur tout l’ongle toujours en évitant la zone cuticule une fine couche de gel final transparent (gel brillance, celui qui donnera un effet miroir à l’ongle)
Placer l’ongle sous la lampe Uv jusqu’à ce que le gel se soit complètement durci ( 4 à 5 minutes). Nettoyer l’ongle.
Au cas où vous trouveriez des imperfections, limez-les avec le buffer jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Rendre opaque toute la surface de l’ongle et remettez une couche de gel final puis remettez sous la lampe pendant 90 secondes.
[multipage=Méthode gel Uv en 27 étapes]
Méthode pose compléte Gel UV
Les méthodes utilisant des gels photo-polymérisables ont non seulement révolutionné le monde des faux-ongles, mais ont également ouvert le chemin à l’avenir. Avec les gels photo-polymérisables, appelés communément méthode « Gel & Lumière », la solidité, la qualité, l’aspect et le travail ont été considérablement améliorés. Déroulement d’une pose complète,avec French Manucure Permanente au vernis
1 - Dégraisser les ongles avec un coton imprégné de “Dégraisse - Ongle“ 2 - Dépolir les ongles naturels avec la lime professionnelle bleue côté doux 3 - Dépoussiérer 4 - Coller les capsules en respectant la forme des ongles naturels et la bonne taille 5 - Couper les capsules à la longueur désirée
6 - Limer la forme puis la démarcation entre l’ongle naturel et la capsule 7 - Dépoussiérer 8 - Appliquer le Gel de base 9 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“ 10 - Placer la main sous la lampe UV
11 - Appliquer le Gel de construction en respectant les “courbes C“ 12 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“ 13 - Placer la main sous la lampe UV 14 - Nettoyer la couche collante avec un coton imbibé de Dissolvant sans acétone et sans gras 15 - Poncer les inégalités du gel jusqu’à l’obtention d’un ongle parfaitement régulier
16 - Affiner le ponçage avec le bloc blanc 17 - Dépoussiérer 18 - Appliquer en deux couches le vernis French (blanc pur) ou (blanc cassé) 19 - Corriger les inégalités au “Stylo - Dissolvant“. Laisser bien sécher 20 - Appliquer le New Gel “Ultra Gloss“ en une première couche fine 21 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“
22 - Placer la main sous la lampe UV 23 - Appliquer une deuxième couche de Gel “Ultra Gloss“ 24 - Nettoyer le pourtour de l’ongle, placer la main sous la lampe UV puis ôter la couche collante au dissolvant 25 - Limer les cotés avec la lime professionnelle blanche douce pour ôter les petites imperfections 26 - Ébarber le dessous des ongles avec un "Magic lime stick“ 27 - Adoucir les cuticules avec le “Stylo Cuticules“
[multipage=liste matériel]
Liste du matériel pour une pose d’ongles GEL UV
- Une lampe UV
- Un pinceau flat taille 4
- Une boîte de capsules (tips) de la couleur désirée
- Un flacon de colle pour capsules
- Un coupe capsule
- Un pré Gel pour assurer l’adhérence permanente du gel à l’ongle
- Un gel constructeur de la couleur désirée
- Un gel final pour garantir une extra brillance
- Un nettoyant (cleaner) pour ongles
- Un pinceau normal de taille 2 ou 3 pour la ligne du sourire, un gel rosé, un gel blanc pour faire la « French »
j'ai trouvé un ensemble de documents très complet sur internet en libre téléchargement, et je serais ravie de vous le faire partager, étant moi même débutante, je sais qu'il est dur de trouver de tels documents.
Bon courage à toutes
POSE EN GEL – EXPLICATION TRES DETAILLEE
La préparation
Avant tout travail, les ongles de la cliente et de la prothésiste doivent être propres et secs. L'idéal est d'utiliser une noisette de gel antibactérien type Assanis, qui lave et désinfecte efficacement les mains en quelques secondes sans nécessiter d'eau ni de serviette.
La pose ne doit se réaliser que sur des ongles sains et sur une cliente ne présentant aucun risque allergique aux produits employés.
À l'aide d'acétone pur ou de dissolvant pour ongles à base d'acétone, retirez soigneusement toute trace de vernis. Si la cliente ne porte pas de vernis, ce geste est malgré tout recommandé pour dégraisser la surface de l'ongle et éviter ainsi le dépôt de poussières grasses sur les limes.
Avec un pousse-cuticules, repoussez sans forcer les cuticules pour exposer un maximum de longueur du lit de l'ongle. Les petites peaux mortes qui se trouvent à la surface de l'ongle, sur les côtés et au niveau des cuticules, doivent ensuite être retirées. En effet, ni le gel ni la résine ne peuvent adhérer correctement sur une surface grasse comme la peau. Trois moyens s'offrent à vous pour réaliser cette opération.
• À l'aide d’un produit pour enlever les cuticules. Posez une goutte de produit sur les peaux mortes. Laissez agir au moins une minute, puis essuyez fermement à l'aide d'un coton sec. Rincez ensuite à l'aide d'alcool ou de gel antibactérien.
• À l'aide d'un bâtonnet ou d'un pousse-cuticules en métal, grattez doucement les peaux mortes pour les décoller, puis essuyez à l'aide d'un coton sec ou imbibé d'alcool, ou bien d'une brosse à manucure.
• À l'aide d'une ponceuse et d'une fraise adaptée, dessinez le contour de l'ongle en insistant sous les cuticules. Veillez à placer la fraise bien à plat, uniquement sur les peaux mortes, et à ne jamais creuser l'ongle. Cette méthode est déconseillée sans expérience de l'utilisation d'une ponceuse à ongles.
Avec une lime de grain 180 à 240, limez le bord libre à la forme souhaitée.
La surface de l'ongle doit ensuite être dépolie. Cette étape est essentielle : elle donne un aspect rugueux qui permet au gel de s'accrocher et retire les éventuelles bactéries présentes à la surface de l'ongle. En utilisant une lime dont le grain est compris entre 120 et 180, limez toute la surface de l'ongle pour en retirer toute la brillance et donner un aspect "rayé". Attention : seule la brillance doit être retirée, n'affinez pas l'ongle et cessez immédiatement si des rougeurs apparaissent. Des mouvements lents et amples aident à réaliser cette opération rapidement, tout en protégeant l'ongle naturel de la cliente. N'oubliez pas de bien dépolir les côtés et sous les cuticules.
Dépoussiérez à l'aide d'une brosse à manucure et évitez par la suite de toucher la surface de l'ongle avec vos doigts.
Demandez ensuite à la cliente de poser ses mains à plat sur la table et vaporisez du produit en spray pour préparer l’ongle sur les ongles. Ce produit pénetre dans l'ongle et agit comme un puissant antisceptique et déshydratant. Il est inutile d'en poser plusieurs couches et le produit en spray pour préparer l’ongle peut être vaporisé sur la peau sans danger. 2 à 3 pressions à quelques centimètres de la main suffisent à couvrir correctement l'ensemble des ongles.
Pendant que le produit sèche, choisissez la capsule adaptée à chaque ongle.
La pose des capsules
Les capsules permettent de réaliser des french parfaites en un temps record par rapport aux capsules traditionnelles :
• Leur surface est déjà dépolie, inutile de les limer, la construction peut s'effectuer juste après les avoir collées,
• Le tracé de la french est déjà réalisé,
• Sans encoche, elles se placent à n'importe quelle hauteur pour obtenir un résultat optimal quelque soit la longueur de la base de l'ongle.
• Elles sont souples mais extrèmement résistantes.
Essayez de poser différentes tailles de capsules sur chaque ongle pour déterminer la plus adaptée. Une capsule ne doit jamais forcer la courbure de l'ongle naturel afin d'éviter la séparation des couches de kératine.
Une fois les 10 capsules choisies, appliquez-les une à une. Appliquez de la colle à ongles sous la capsule, au niveau de la surface de contact, placez la capsule sur l'ongle, maintenez fermement en place pendant quelques secondes, puis pressez légèrement les côtés. Il ne doit y avoir aucune bulle et aucun espace entre l'ongle naturel et la capsule. Pour limiter les risques, n'hésitez pas à mettre de la colle en excès, puis à essuyer ensuite rapidement l'excédent à l'aide d'un carré de coton non pelucheux. S'il reste de la colle sur la peau, celle-ci partira d'elle-même par la suite.
Si une capsule a été mal collée, raccourcissez-la au maximum, puis faites la fondre à l'aide d'acétone, ou limez la surface jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Remplacez-la ensuite par une nouvelle capsule. Une capsule mal collée peut être à l'origine de la formation de moisissures : réaliser correctement cette étape est donc essentiel.
À l'aide de ciseaux à manucure ou d'un coupe-capsules ("guillotine"), raccourcissez les à la taille souhaitée. Limez ensuite les côtés pour former des ongles bien droits, puis donnez la forme souhaitée.
La base d'adhérence
Appliquez le primer sans acide sur l'ensemble de la surface des ongles (capsule comprise), à raison d'une dose de pinceau pour deux ongles. Le primer peut toucher les peaux sans danger. Le primer est un antisceptique pénétrant qui prépare l'ongle pour qu'il soit dans un état optimal pour assurer une bonne adhésion des produits. Le fixateur agit comme un scotch double face, qui se lie à la fois à la kératine de l'ongle naturel et à l'acrylique.
Faites pénétrer et sécher pendant 1 minute. Il est normal que le fixateur laisse un dépôt collant et brillant à la surface de l'ongle.
Chargez ensuite le pinceau à gel avec une petite quantité de gel. Pour charger le gel, plongez l'extrémité du pinceau verticalement dans le pot, puis remontez le pinceau tout en le basculant à l'horizontale, comme pour saisir du miel avec une petite cuillère. Le fil qui se forme sous le pinceau se coupe facilement sur les rebords du pot. Évitez de remuer le gel dans le pot avec le pinceau et essayez de ne placer du gel que d'un seul côté du pinceau. Non seulement pour éviter la formation de bulles, mais aussi pour faciliter l'application.
Appliquez ce gel comme un vernis sur toute la surface (capsule comprise) de chaque ongle. Cette première couche doit être très fine, juste de quoi mouiller l'ongle. Pour cette première étape, le pinceau doit être "pressé" sur l'ongle, comme si l'on cherchait à faire pénétrer le gel. Le meilleur contact possible entre l'ongle et le gel est capital pour assurer une excellente tenue du gel, en particulier sur les côtés de l'ongle et au niveau de la capsule. À cette étape, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'aspect de la surface du gel, elle peut tout à fait ne pas être lisse, l'essentiel est que le gel recouvre correctement tout l'ongle, mais jamais les peaux. S'il y en a sur les peaux, retirez l'excédent à l'aide d'un bâtonnet ou d'un pinceau.
Cette première couche de gel étant très fine, vous pouvez la déposer sur tous les ongles d'une main avant de la passer sous la lampe UV. Appliquez du gel sur une main, placez la main sous les UV, appliquez pendant ce temps du gel sur l'autre main et placez à son tour celle-ci sous les UV.
Une minute dans une lampe UV de 36 Watts est suffisante. Si la cliente a des ongles très fins ou la peau particulièrement sensible, placez sa main devant la lampe UV pendant 15 secondes avant de l'insérer totalement dans la lampe pour une durée d'une minute.
Comme pour les autres étapes de la pose, si des sensations de brûlures se font sentir, demandez à la cliente de retirer immédiatement sa main de la lampe, puis de presser fermement ses doigts contre la table jusqu'à ce que la douleur se dissipe. Demandez-lui ensuite de replacer sa main quelques secondes devant la lampe avant de la remettre complétement. En placant la main devant la lampe, une quantité d'UV moindre atteint le gel et la réaction de polymérisation se réalise plus lentement, donc avec moins d'émission de chaleur.
Attention : ne laissez pas les pots de gel ouverts ou des pinceaux à la lueur des lampes UV, cela les rendrait inutilisables. Protégez-les de même des rayons solaires.
Après polymérisation, une couche collante est visible à la surface du gel : ne l'essuyez pas. Il s'agit d'une partie du gel qui ne s'est pas totalement polymérisée en raison de son contact avec l'oxygène. Les couches suivantes de gel peuvent se poser directement par dessus cette couche de dispersion, et procéder ainsi aide à assurer un contact idéal entre les différentes couches de gel, ou les différents gels.
Sur des ongles dont la base est très courte (ongles très rongés), sur des ongles auquel on rajoute beaucoup de longueur ou sur des ongles qui ont tendance à naturellement vite se regraisser, il est recommandé d'utiliser des gels moins rigides qui sont plus tolérants aux déformations des ongles ainsi qu'aux surfaces qui ne sont pas parfaitement dégraissées.
La construction
Cette étape est celle qui va donner l'essentiel de la solidité à l'ongle.
Chargez le pinceau avec une dose généreuse de gel, proportionnelle à la longueur de l'ongle. Appliquez ce gel comme un vernis au milieu de l'ongle, des cuticules jusqu'au bord libre, en laissant 1,5 mm d'espace sous les cuticules. Replacez le pinceau en haut de l'ongle (1,5 mm sous les cuticules), tirez le gel vers la gauche en vous arretant juste avant la peau, puis descendez le gel jusqu'au bord libre. Procédez de la même façon de l'autre côté. Sur un pouce large, deux autres passages peuvent être nécessaires.
Contrairement à l'étape précédente, il ne faut surtout pas appuyer sur le gel avec le pinceau. Le pinceau doit flotter à la surface du gel pour le guider, mais sans appuyer et toujours en évitant les peaux. Tant que le gel n'est pas passé sous les UV, il garde sa consistence, vous pouvez donc prendre tout le temps nécessaire à rectifier son application.
Pour éviter de presser le gel, il faut garder le pinceau parallèle à l'ongle. Arrivé au bout du bord libre, vous pouvez néanmoins incliner le pinceau vers le bas pour "essuyer" le gel sur le bord de l'ongle. À l'inverse, vous pouvez aussi remonter légèrement le pinceau lorsqu'il est placé à faible distance des cuticules pour créer une barrière qui va éviter au gel de déborder en direction des cuticules.
Le gel auto-égalisant : après quelques secondes, toute sa surface devient lisse. Une fois ce lissage effectué, vous devez créer le "bombé" de l'ongle. La couche appliquée à cette étape étant épaisse, il est recommandé de travailler doigt par doigt, ou deux doigts par deux doigts, pour que le gel garde la forme souhaitée et n'atteigne pas les peaux. Travailler de cette façon réduit le limage nécessaire après le durcissement du gel.
Le gel, la capsule et l'ongle naturel réagissent de façons différentes aux torsions. Si la construction n'est pas assez résistante, les éléments peuvent se séparer, en particulier
lors d'un choc ou de l'utilisation des ongles comme des outils : on assiste alors à des décollements. Pour éviter cette situation, certaines zones sont à renforcer et le profil de l'ongle doit avoir un aspect final légèrement bombé tout en conservant très peu d'épaisseur au niveau des cuticules et au bout du bord libre.
Saisissez une boule de gel à l'aide du pinceau, puis placez-la au milieu de l'endroit prévu pour être le sommet du bombé. Si l'ongle naturel avait un bord libre court, vous pouvez placer cette boule à l'endroit où la capsule a été collée. Si l'ongle naturel était très court, remontez-la légèrement en direction des cuticules. Si une extension de taille importante est réalisée, étendez cette boule en direction des cuticules mais aussi du bord libre, en déposant une seconde boule si nécessaire.
Patientez quelques secondes : la boule va peu à peu s'affaisser. Sur un ongle large, vous pouvez vous aider du pinceau pour la tirer vers les bords gauche et droite de l'ongle. Faites le tour de l'ongle à l'aide d'un pinceau pour vous assurer qu'aucun gel n'est présent dans les peaux, et pour maintenir l'espace de 1,5mm sous les cuticules.
Contrôlez le profil. Lorsque l'aspect forme un bombé (et non plus une "boule"), placez la main de la cliente 15 secondes devant la lampe, puis au moins 10 secondes dans la lampe, 20 secondes pour les pouces. Pendant qu'une main se trouve devant ou dans la lampe, posez le gel sur un doigt de l'autre main pour ne pas perdre de temps. Construisez les 10 ongles de cette façon, en alternant les mains.
Si vous souhaitez travailler deux doigts par deux doigts, commencez par l'auriculaire. Les pouces seront traités en dernier, pour éviter que leur orientation perpendiculaire aux autres doigts ne guide le gel vers le bord interne. Étalez d'abord le gel de façon uniforme sur les deux doigts. Créez ensuite les deux bombés.
Placez ensuite les deux mains de la cliente sous la lampe UV pendant 2 minutes.
Imbibez largement de la gaze ou des cotons non pelucheux de nettoyant et essuyez ainsi le résidu collant présent à la surface des 10 ongles.
Le modelage
Avec une lime de grain 120 à 180, limez les côtés des ongles, en maintenant la lime verticale, mais légèrement inclinée en direction du centre de l'extrémité du bord libre. Évitez d'avoir des extensions plus larges que l'ongle naturel sous peine d'obtenir un aspect évasé ("chapeau égyptien"), que la présence d'une french ne manquera pas de souligner.
Pivotez la main à 90 degrés, pour limer les bords inférieurs des extensions de façon à ce qu'ils soient parfaitement alignés avec ceux des ongles naturels. Retournez la main dans l'autre sens pour effectuer la même opération de l'autre côté. Cela afin d'éviter les "effets d'escalier".
Procédez ensuite ongle par ongle. Regardez l'ongle de face : si le bord libre est trop épais, limez-en la surface. Donnez ensuite au bord libre la forme souhaitée. Placez la main de la cliente à la verticale, paume vers elle, et contrôlez ainsi la forme et la longueur, en rectifiant si nécessaire.
Regardez de nouveau l'ongle de face, puis limez la surface du bord libre de façon à ce que l'extrémité soit très fine.
Tournez la main vers l'intérieur pour en visualiser le profil. La lime face à vous, limez sur toute la longueur de l'ongle, du bord libre aux cuticules, pour en parfaire le bombé.
Replacez la main de la cliente à plat, puis limez doucement la surface du gel sous les cuticules, pour que la démarcation entre le gel et l'ongle naturel soient quasiment invisibles. Puis, en limant de l'intérieur vers l'extérieur, affinez les cotés.
Contrôlez l'ongle sous différents angles et si nécessaire, relimez l'ensemble de la surface pour vous assurer de sa régularité.
Ne touchez pas l'ongle avec les doigts. Les reflets d'une lampe sur l'ongle suffisent à en révéler les irrégularités. Si vous avez touché la surface de l'ongle avec les doigts, relimez en la surface.
En vous aidant d'un bloc blanc ou d'une lime fine (grain 240 ou plus), balayez l'avant et les côtés de l'ongle (mais pas la surface) pour qu'il soient parfaitement lisses. Passez ensuite cet accessoire sous le bord libre, pour en détacher les petits résidus de capsules.
Dépoussiérez parfaitement à l'aide d'une brosse à manucure, pour empécher que des petites poussières ne provoquent l'apparition de minuscules bulles sous le gel de finition. En revanche, n'utilisez ici aucun produit liquide, pas même de nettoyant. La dernière couche de gel (finition) est en effet très fine et a besoin d'une surface rugueuse et sèche pour adhérer sans former de cloques.
La finition
Appliquez une couche fine de gel sur les pouces. Ce coup-ci, vous pouvez vous rapprocher davantage des cuticules. La couche doit être fine, mais lisse : le pinceau doit flotter au dessus du gel et non être pressé comme pour la couche de base. Attendez quelques secondes que la surface soit complétement lisse, puis placez les pouces de la cliente 5 secondes devant la lampe et au moins 15 secondes dans la lampe. Appliquez le gel de la même façon sur tous les autres doigts, en veillant à ne pas toucher les pouces. Placez les deux mains 5 secondes devant la lampe, puis 2 minutes sous la lampe.
Essuyez à l'aide de nettoyant.
Appliquez ensuite de l'huile à cuticules sur les contours de l'ongle, massez, puis posez une crème ou lavez et essuyez les mains de votre cliente.
Les gainages
Un gainage est une pose sans capsules, destinée à renforcer l'ongle naturel ou à fixer des décorations.
Pour réaliser un gainage, il vous suffit de suivre les étapes précédentes, en ignorant la pose de capsules. En revanche, lors de l'application de la dernière couche de gel, prenez bien soin de mettre du gel sur toute la surface de l'ongle, ainsi que sur les côtés. L'ongle naturel doit être "enfermé" dans le gel.
Pour des clientes mettant leurs ongles à rude épreuve, il est aussi possible de retourner leurs mains, puis de placer une couche fine de gel sous les ongles. Les fumeuses qui regardent souvent leurs ongles sous cet angles apprécient aussi ce service.
Si vous souhaitez réaliser une french ou des décorations lors d'un gainage, il faut les réaliser après le modelage, juste avant la couche de finition. Dans le cas d'une french, il est préférable d'utiliser du gel plutôt que du vernis pour une meilleur stabilité de la couleur, mais aussi pour limiter les risques de décollements au bout du bord libre.
La dépose
Pour retirer une pose d'ongles en gel, il est donc nécessaire d'en poncer la surface. Débutez par une lime à grains épais (120), puis utilisez une lime plus fine (180 ou 240) lorsque vous vous rapprochez de l'ongle naturel.
Ne poncez pas tout le gel, laissez en une fine couche pour protéger l'ongle que la pose aura assoupli.
A l'aide d'un bloc blanc, lissez la surface des ongles, puis redonnez-leur de la brillance à l'aide d'un bloc 4 faces.
Terminez par un soin puis par une pose de vernis durcisseur.
Les comblages
Au bout de deux semaines en moyenne, la repousse devient visible. La cliente peut alors décider de vouloir la combler, pour que le gel reste uniforme sur les ongles.
Pour effectuer un comblage, commencez par préparer l'ongle comme lors d'une nouvelle pose. Lavez les mains de la cliente et les votres, dégraissez, repoussez les cuticules, détachez les peaux mortes et limez le bord libre à la taille et à la forme souhaités.
Avec une[multipage=Suite]
Avec une lime à grains 120, limez grossièrement la surface du gel. Si vous avez raccourci les ongles de la cliente, affinez-en l'extrémité.
Dépolissez ensuite la partie exposée de l'ongle naturel à l'aide d'une lime à grains 120 à 180. La démarcation entre le gel et l'ongle naturel doit être invisible.
Inspectez soigneusement tout l'ongle pour y déceler d'éventuels décollements. Le cas échéant, limez juste sous les décollements pour les détacher.
Appliquez ensuite un primer sans acide sur toute la longueur de l'ongle.
Posez une fine couche de gel comme décrit à l'étape "La base d'adhérence" d'une pose complète. Reportez-vous ensuite à l'étape "La finition" d'une pose complète.
Les remplissages
Au bout de 4 semaines en moyenne, la french et le sommet du bombé sont trop bas. En dehors d'un comblage de la repousse il est nécessaire de rééquilibrer la structure de l'ongle.
Commencez par préparer l'ongle comme lors d'une nouvelle pose. Lavez les mains de la cliente et les votres, dégraissez, repoussez les cuticules, détachez les peaux mortes et limez le bord libre à la taille et à la forme souhaités.
Avec une lime à grains 120, limez grossièrement la surface du gel. Dépolissez ensuite la partie exposée de l'ongle naturel à l'aide d'une lime à grains 120 à 180. La démarcation entre le gel et l'ongle naturel doit être invisible.
Inspectez soigneusement tout l'ongle pour y déceler d'éventuels décollements. Le cas échéant, limez juste sous les décollements pour les détacher.
Avec une lime à grains 120, limez la surface jusqu'à faire disparaître le bombé.
Voici deux méthodes pour terminer la pose avec réalisation de la french.
French, première méthode :
avec un gel fin
Appliquez ensuite la couche d'adhérence, comme dans une pose complète. N'essuyez pas la surface collante.
Recréez le bombé en posant une ou deux boules sur les zones à renforcer comme décrit dans l'étape "La construction" d'une pose complète, mais en utilisant une couche initiale de gel plus fine. Effectuez un modelage similaire à celui d'une pose complète et dépoussiérez sans mouiller.
Dessinez ensuite la french à l'aide de gel blanc après l'avoir homogénéisé à l'aide d'un cure-dents. Placez la main de la cliente 2 minutes dans la lampe UV. N'essuyez pas le gel.
Terminez par la même finition qu'une pose complète en prenant bien soin de border tous les côtés de l'ongle.
French, seconde méthode : en construction
Retirez au moins les 2/3 de l'épaisseur de gel situé à l'extrémité de l'ongle, depuis le bord libre jusqu'à la base de l'endroit où doit se trouver la nouvelle french.
Appliquez ensuite la couche d'adhérence, comme dans une pose complète. N'essuyez pas la surface collante.
À l'aide d'un gel blanc de construction, redessinez la french. L'épaisseur doit être suffisante pour arriver au moins au niveau du reste de l'ongle. Placez 2 minutes sous les UV. Avec le gel, il est conseillé de procéder en deux couches, placées chacune 2 minutes sous les UV. Pour un remplissage sur capsules. Sautez cette étape dans le cas d'un gainage.
Recréez le bombé en posant une ou deux boules sur les zones à renforcer comme décrit dans l'étape "La construction" d'une pose complète, mais en utilisant une couche initiale de gel plus fine.
Terminez par un modelage et une finition similaires à celles d'une pose complète.
[multipage=Modelage optimal]
Le modelage des ongles pour une solidité et une tenue optimales
La solidité et la tenue d'un ongle dépendent des produits utilisés, mais aussi de son modelage.
Un ongle déraisonnablement épais n'apporte pas forcément de garanties supplémentaires et un ongle à l'aspect fin n'est pas forcément fragile. Le tout est de comprendre quelles zones nécessitent réellement d'être renforcées.
L'intérêt du bombé
La solidité d'une aide technique est définie par sa résistance à l'usure. Dans ce contexte, mettre davantage de produit sur une zone ne la rend pas nécessaire plus "solide".
En revanche épaissir une zone permet, selon les cas :
• d'absorber les torsions,
• d'apporter de la ridigité.
L'acrylique et l'ongle naturel ne réagissent pas de la même façon aux torsions. Il y a donc une instabilité qui va causer un décollement à partir d'un certain seuil, qui dépend directement de de la qualité de l'adhésion entre les deux surfaces.
Au delà d'un second seuil de torsion, la matière se brise.
Les hypothèses
L'étude mécanique de la solidité des ongles considère les hypothèses suivantes :
• La base de l'ongle est circulaire,
• L'ongle est parfaitement symmétrique,
• L'épaisseur de l'ongle naturel est uniforme.
• L'ongle subit des torsions initiées au niveau du bord libre.
Les zones à renforcer
Les points de stress
La zone la plus importante à renforcer est connue sous le nom points de stress. C'est la zone de l'ongle qui va subir le travail le plus important lors d'une torsion ou d'une flexion à partir de l'extrémité de l'ongle naturel.
Un moyen empirique de la déterminer consiste à presser le bout de l'ongle naturel. Une zone du lit de l'ongle va blanchir : ce sont les points de stress.
La surface et la position de cette zone dépendent de chaque individu. Sur des ongles rongés, elle peut être très courte et située à proximité des cuticules.
Cette zone est indépendante de la longueur de l'extension réalisée en acrylique.
Contrairement aux idées reçues, l'épaisseur de cette zone n'influe guère sur la solidité de l'ongle (au sens : résistance à l'usure et aux cassures). Mais elle est en revanche déterminante dans la tenue de l'acrylique sur l'ongle naturel.
Au niveau mécanique, plus la surface de l'ongle naturel en contact avec le produit est faible, plus l'épaisseur de cette zone devrait être importante. C'est malheureusement l'inverse d'un point de vue esthétique.
Plus l'ongle est long (extension acrylique comprise), plus cette zone doit aussi être épaisse (pour un pivot, le moment est proportionnel au bras de levier).
La jointure avec le bord libre
Autre zone à renforcer : la jointure du bord libre (ou, théoriquement, un tout petit peu plus bas en direction du bord libre).
Celle-ci est essentielle pour :
• Éviter les cassures lors d'une pression,
• Éviter les décollements lorsque l'ongle est soulevé.
Elle a en revanche un rôle moindre dans la cas d'une torsion latérale.
Le centre de gravité
Le point commun des forces concourrantes est le point dont dépend la rigidité de l'ensemble de l'ongle.
On peut approximativement le situer comme suit :
• Soit un segment (A,B) où A est le centre de la zone des points de stress et B l'extrémité du bord libre,
• Alors le centre de gravité peut se situer à l'intersection de la médiatrice du segment et du centre de l'épaisseur de l'ongle.
Le renforcement nécessaire est directement proportionnel à la longueur totale de l'ongle.
Le profil de l'ongle
Le profil optimal de l'ongle est donc celui qui présente le plus de produits aux points précédemment décrits :
Si, pour des raisons esthétiques, il doit être corrigé, il est important de ne pas déplacer ces points, mais de jouer uniquement sur leur épaisseur.
Le "C" de l'ongle
Les côtés de l'ongle subissent un travail très faible. C'est au niveau de la ligne médiane que les forces convergent. Une coupe transversale de l'ongle doit donc ressembler à ceci :
Cas pratique : le cas d'un ongle rongé
Dans le cas d'un ongle rongé, la zone des points de stress est généralement assez haute et l'extension réalisée en acrylique est volontairement courte :
Il convient donc de situer le point le plus épais sur la première moitié de l'ongle, proche des cuticules :
Si ce point est correctement déterminé, la surépaisseur n'a pas besoin d'être excessive. Les décollements souvent constatés sur des poses sur ongles rongés pourraient venir du bombé réalisé trop proche du bord libre.
Cas théorique extrème : une extension longue sur ongles naturels rongés
Étudions le cas d'une personne dont les ongles naturels sont très courts et qui exgigerait un long bord libre :
On constate que le centre de gravité et la jonction du bord libre sont confondus. Cette zone subit un travail important et devrait faire l'objet d'un renforcement en conséquence. Pour conserver un aspect esthétique, cette opération est difficile à réaliser sans donner aussi une épaisseur inhabituelle au bord libre. Le compromis qui consiste à minimiser le renforcement des zones sensibles a de fortes chances de conduire à des décollements rapides. C'est pourquoi il est plus raisonnable de limiter la taille des extensions sur des ongles naturels courts.
[multipage=Méthode Gel uv traditionnelle]
METHODE GEL DEFINITIF
Rendre opaque toute la surface de l’ongle à l’aide de la lime en forme de goutte. Même opération sur la zone de cuticule à l’aide de la partie plus fine de la lime.
A l’aide de la brosse à ongles, enlevez la poussière de limage déposée sur l’ongle et la peau.
Nettoyer soigneusement la surface de l’ongle avec le magic cleaner à l’aide d’un pinceau spécial nettoyage. Laisser totalement sécher.
Choisir la taille de la capsule. Elle doit parfaitement correspondre à la taille de l’ongle naturel, surtout pas trop petite. Appliquer la colle à ongle dans la partie interne d’appui de la capsule.
Positionner la capsule sur l’ongle en la tenant inclinée de façon à ce que la marche de la capsule corresponde parfaitement à la fin de l’ongle naturel. Presser assez fort pour que cela colle bien, en prenant garde de ne pas laisser de fissures ni bulles d’air entre la capsule et l’ongle.
S’assurer qu’il n’y ait pas de résidus de colle sur les doigts, sinon les éliminés à l’aide du stylo pour colle ou d’un petit bâtonnet en bois spécial pour les ongles. Découper la capsule avec le coupe-capsule afin d’obtenir la longueur souhaitée.
Appliquer une petite quantité de produit sur la zone de jonction entre la capsule et l’ongle pour les mettre au même niveau.
Eliminer la différence de niveau avec la lime en forme de goutte, rendre opaque toute la surface de l’ongle afin de lui donner la forme souhaitée puis nettoyer la poussière de limage avec le magic cleaner
Appliquer le non-acid Primer sur la surface de l’ongle en évitant la zone de cuticule
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 15 secondes. Ne surtout pas toucher l’ongle !
Appliquer une petite quantité de gel vase à l’aide du pinceau du haut de l’ongle vers le bas sans toucher la cuticule.
Bien étendre le gel aussi sur le devant et les côtés de l’ongle.
A l’aide du bâtonnet de bois, éliminez l’éventuel dépôt de gel sur la cuticule.
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 30 secondes.
Appliquer une fine couche de builder gel. Afin d’obtenir une belle courbe de l’ongle, en appliquer par-dessous une seconde couche plus épaisse toujours du haut vers le bas en insistant sur le centre, comme si vous en laissiez une goutte en plus.
Retournez la main paume vers le haut en maintenant cette position pendant 30 secondes. Le gel s’étendra tout seul même sur les côtés en donnant de cette façon une jolie courbe naturelle à l’ongle. Repositionner la main paume vers le bas et vérifier que le gel se soit étendu d’une façon correcte.
Placer l’ongle sous la lampe UV pendant 30 secondes.
Appliquer de façon bien uniforme sur tout l’ongle toujours en évitant la zone cuticule une fine couche de gel final transparent (gel brillance, celui qui donnera un effet miroir à l’ongle)
Placer l’ongle sous la lampe Uv jusqu’à ce que le gel se soit complètement durci ( 4 à 5 minutes). Nettoyer l’ongle.
Au cas où vous trouveriez des imperfections, limez-les avec le buffer jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Rendre opaque toute la surface de l’ongle et remettez une couche de gel final puis remettez sous la lampe pendant 90 secondes.
[multipage=Méthode gel Uv en 27 étapes]
Méthode pose compléte Gel UV
Les méthodes utilisant des gels photo-polymérisables ont non seulement révolutionné le monde des faux-ongles, mais ont également ouvert le chemin à l’avenir. Avec les gels photo-polymérisables, appelés communément méthode « Gel & Lumière », la solidité, la qualité, l’aspect et le travail ont été considérablement améliorés. Déroulement d’une pose complète,avec French Manucure Permanente au vernis
1 - Dégraisser les ongles avec un coton imprégné de “Dégraisse - Ongle“ 2 - Dépolir les ongles naturels avec la lime professionnelle bleue côté doux 3 - Dépoussiérer 4 - Coller les capsules en respectant la forme des ongles naturels et la bonne taille 5 - Couper les capsules à la longueur désirée
6 - Limer la forme puis la démarcation entre l’ongle naturel et la capsule 7 - Dépoussiérer 8 - Appliquer le Gel de base 9 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“ 10 - Placer la main sous la lampe UV
11 - Appliquer le Gel de construction en respectant les “courbes C“ 12 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“ 13 - Placer la main sous la lampe UV 14 - Nettoyer la couche collante avec un coton imbibé de Dissolvant sans acétone et sans gras 15 - Poncer les inégalités du gel jusqu’à l’obtention d’un ongle parfaitement régulier
16 - Affiner le ponçage avec le bloc blanc 17 - Dépoussiérer 18 - Appliquer en deux couches le vernis French (blanc pur) ou (blanc cassé) 19 - Corriger les inégalités au “Stylo - Dissolvant“. Laisser bien sécher 20 - Appliquer le New Gel “Ultra Gloss“ en une première couche fine 21 - Nettoyer le pourtour de l’ongle avec le “pied de biche“
22 - Placer la main sous la lampe UV 23 - Appliquer une deuxième couche de Gel “Ultra Gloss“ 24 - Nettoyer le pourtour de l’ongle, placer la main sous la lampe UV puis ôter la couche collante au dissolvant 25 - Limer les cotés avec la lime professionnelle blanche douce pour ôter les petites imperfections 26 - Ébarber le dessous des ongles avec un "Magic lime stick“ 27 - Adoucir les cuticules avec le “Stylo Cuticules“
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Liste du matériel pour une pose d’ongles GEL UV
- Une lampe UV
- Un pinceau flat taille 4
- Une boîte de capsules (tips) de la couleur désirée
- Un flacon de colle pour capsules
- Un coupe capsule
- Un pré Gel pour assurer l’adhérence permanente du gel à l’ongle
- Un gel constructeur de la couleur désirée
- Un gel final pour garantir une extra brillance
- Un nettoyant (cleaner) pour ongles
- Un pinceau normal de taille 2 ou 3 pour la ligne du sourire, un gel rosé, un gel blanc pour faire la « French »
